Strona główna » Usługi » Ogrodnictwo » Porady » Siew, sadzenie i flancowanie warzyw
Siew, sadzenie i flancowanie warzyw
Przygotowanie

Usytuowanie warzywniaka

Jeżeli jest to możliwe, oddzielamy warzywnik od reszty ogrodu. Zakładamy go w pewnej odległości od drogi publicznej dla uniknięcia zanieczyszczenia roślin spalinami. Niektóre z warzyw (pomidory, sałata, rzodkiewka) doskonale rosną także w skrzynkach na balkonie.
Wybór typu siewu

Zazwyczaj typ siewu jest opisany na opakowaniach nasion i jest różny dla różnych gatunków.

Siew "pod osłonami"
Wiele warzyw ma dość długi cykl rozwoju. Niektóre z nich są zbyt wrażliwe na zimno, aby można było je wysiać bezpośrednio do gruntu. W chwili siewu muszą być one chronione pod folią, w inspekcie lub w skrzynce umieszczonej w pomieszczeniu.
Grzędy inspektowe
Często w różnych książkach ogrodniczych i instrukcjach drukowanych na opakowaniach nasion, zalecane jest stosowanie grubych grzęd w postaci warstw świeżego obornika, na którym stawia się inspekty. Materia organiczna, rozkładając się, wytwarza ciepło sprzyjające wcześniejszemu rozwojowi warzyw. Obecnie grzędy te powoli zastępowane są przez inspekty ze spiralą grzejną lub przez mini szklarnie.
Uprawy łączone
W związku z tym, że miejsce pod inspekty jest zwykle ograniczone, możemy wykorzystać różnicę szybkości wzrostu między różnymi gatunkami warzyw. Pozwoli nam to na uprawę różnych roślin w tym samym czasie. Przykładowo: możemy siać rzodkiewkę z marchewką lub rzepę z sałatą.
Siew bezpośrednio do gruntu
Metoda siewu bezpośrednio do gruntu, o wiele bardziej przystępna dla początkujących ogrodników, jako że nie wymaga żadnych specjalnych urządzeń, stosowana jest począwszy od drugiego lub trzeciego tygodnia marca. Warzywa mogą rosnąć nieprzerwanie aż do września - października.
Sposób ten może być wykorzystywany albo "w miejscu" (tzn. tam, gdzie w przyszłości będą zbierane) albo w rozsadniku. Rośliny z rozsadnika są następnie przesadzane na miejsce docelowe. Rozsadnik powinien znajdować się w miejscu osłoniętym od wiatru i dobrze nasłonecznionym. Musimy zarezerwować powierzchnię potrzebną do ustawienia tunelu foliowego lub inspektu.

Siew "pod osłonami"


Nasiona można siać bezpośrednio do inspektu albo do skrzynek.
  • Przygotowujemy pojemnik o wysokości co najmniej 8-10 cm, z otworami dla odpływu wody, z warstwą drenażu (gruboziarnisty piasek, keramzyt), napełniony dobrze rozdrobnioną i wyrównaną ziemią.
  • Jeżeli rośliny będą pikowane, można stosować siew rzutowy, który zapewnia maksymalne wykorzystanie miejsca. Najczęściej stosuje się jednak siew rzędowy, który zapewnia lepszy dostęp światła.

  • Nasiona wysiewamy równomiernie do pojemnika. [rys.3]







     
  • Po wysianiu lekko uklepujemy i przykrywamy cienką warstwą przesianego piasku lub ziemi. Warstwa przykrywająca nasiona powinna być 3 razy grubsza od średnicy nasion. Zbyt głęboki siew może spowodować, że rośliny nie wzejdą lub mogą się źle rozwijać i być zniekształcone. [rys.4]






     
  • Ponieważ rośliny lepiej kiełkują w lekko ubitej ziemi, delikatnie ją uklepujemy, na przykład drewnianą packą. [rys.5]
  • Po wysiewie ziemię zraszamy wodą.
  • Osłaniamy skrzynkę folią rozpiętą na metalowej konstrukcji lub przykrywamy taflą szkła.
  • Przez pierwsze dni przyszłe siewki trzymamy w "dusznym" środowisku, nie dopuszczając powietrza.
Siew bezpośredni


Przygotowanie grządki


  • Już w marcu ziemię przekopujemy i wyrównujemy powierzchnię pod wysiew. Późniejsza pielęgnacja jest łatwiejsza, jeśli szerokość grządki nie przekracza 1 m.
  • Drobne prace wykonujemy szpadlem, w przypadku terenu kamienistego używamy wideł ogrodniczych, zaś przy dużych ogrodach - glebogryzarki.
  • Jeżeli gleba nie była na jesieni głęboko przekopana i nawieziona obornikiem, a jest przeznaczona pod uprawę warzyw wymagających takiego nawożenia - robimy to teraz, dobrze przekopując ziemię, używając dobrze przekompostowanego obornika.
  • Bronujemy głęboko, aby rozbić grudy ziemi, usunąć kamienie i kłącza chwastów (zwłaszcza perzu i powoju). [rys.6]



  • Spulchnioną ziemię wałujemy, aby nadać jej odpowiednią zwartość. Niektóre warzywa wymagają mocno ubitej gleby.
  • Grabimy, wyrzucając kamyki i korzenie chwastów.
  • Doskonałym miejscem do uprawy jest tzw. taras, czyli grządka leżąca na lekkiej pochyłości, przy południowej ścianie budynku. W razie potrzeby, chronimy taras tunelem foliowym. [rys.7]

Wiele warzyw uprawiamy z siewu wprost do gruntu. W zależności od gatunku stosujemy siew rzędowy (liniowy) lub gniazdowy (pakietowy).

Siew liniowy



  • Rzędy wyznaczamy sznurem lub znacznikiem.

  • Wzdłuż rzędów wyznaczonych sznurem robimy kołkiem lub motyką rowek (bruzdę). Głębokość rowka zależy od wielkości wysiewanych nasion. [rys.8]











     
  • Bardzo drobne nasiona wygodniej wysiewać siewnikiem, większe możemy siać ręcznie. [rys.9]

  • Przykrywamy nasiona rozdrobnioną ziemią, używając odwrotnej strony grabi.







Siew pakietowy (gniazdowy)


Przy siewie roślin, które w końcowym okresie wegetacji wymagają szerokiej rozstawy (fasola, dynia, bób) stosujemy siew gniazdowy.


  • Wzdłuż wyznaczonej linii siewu, w równych odstępach (co 40 cm) robimy dołki, w których umieszczamy po kilka nasion. Zagrabiamy je i lekko ugniatamy. [rys.10]








Przerywanie

Jest to zabieg niezbędny we wszystkich przypadkach siewu liniowego. Polega na usunięciu nadwyżki sadzonek i pozostawieniu najlepiej rozwiniętych.

  • Przerywanie wykonujemy, gdy młode sadzonki osiągną wysokość 3-5 cm. [rys.11]
  • Końcami palców wyrywamy te rośliny, które rosną w środku wymaganego interwału (przerwy), swoistego dla każdej uprawy. Usuwamy rośliny słabsze, pozostawiając najsilniejsze i najlepiej rozwinięte.
  • Przerwę pomiędzy roślinami wyznaczamy w prosty sposób za pomocą palców:
    - 2 palce dla pietruszki, porów, rzodkiewki, itp.
    - 3 palce dla marchewki, cykorii, szpinaku, cebuli, szczawiu,
    - szerokość dłoni dla sałaty i kukurydzy.



Przesadzanie

Jest to zabieg niezbędny przy inspektowej uprawie warzyw. Polega na przesadzaniu sadzonek w miejsce docelowe.

  • Młode rośliny uprawiane pod szkłem są bardzo delikatne. Aby zwiększyć ich wytrzymałość na niższe temperatury, ostre słońce, niedobór wody i wiatr, należy je zahartować. W tym celu, na 7-10 dni przed przesadzeniem, ograniczamy podlewanie i stopniowo zwiększamy wietrzenie.
  • Najlepiej rozsadzać w dniu pochmurnym, rano lub wieczorem.
  • Na kilka godzin przed wyjęciem roślin z inspektu obficie je podlewamy.
  • Rozsadę z doniczek glinianych lub plastikowych sadzimy wraz z bryłą korzeniową, z doniczek torfowych i kartonowych - w całości, razem z doniczką.
  • Grządkę przygotowujemy w podobny sposób, jak przy sianiu, użyźniając ją dodatkowo nawozem o szybkim działaniu.
  • Oprawiamy sadzonki skracając o połowę korzenie i liście, co pozwoli uniknąć nadmiernej wybujałości. [rys.12]

  • Sadzimy wkładając sadzonki do otworów wydrążonych kołeczkiem, w regularnych odstępach (ok. 10-40 cm, w zależności od gatunku).
  • Należy uważać, aby korzenie nie podwinęły się ku górze. [rys.13]





  • Kółeczek wciskamy ukośnie w ziemię kilka centymetrów od rośliny i jednym poziomym ruchem przesuwamy ziemię zasypując korzeń. [rys.14]
  • Każdą sadzonkę podlewamy obficie przez szyjkę konewki (bez sitka) zużywając ok. pół litra wody na roślinę.
  • Na uprawę możemy założyć siatkę ochronną przeciw ptakom, kotom itp.

Po przesadzeniu należy liczyć się z koniecznością użycia odpowiednich herbicydów selektywnych. Gleba musi być dokładnie plewiona - herbicydy hamują rozwój chwastów, lecz nie niszczą już wyrosłych.


           Kontakt           


szukaj:
 
 
 
Strona główna | O firmie | Usługi | Gwarancja | Pracownicy | Linki | Cennik | Mapa serwisu | Kontakt